第14天是8月11日，雪顿节的前一天。

　　傍晚时分，走出酒店。八廊街始终人流如织，所不同的是，大昭寺广场上聚集着的信徒并没有因为夜晚的来临而散去，黄昏里的每一个等身长礼同清晨的第一个长礼一样，从速度到行礼的幅度，一直是飞翔的姿势，未有懈怠，未有疲累，就如同那是他们的另一种呼吸，在为心灵吸氧。他们赤裸的足底下满是污垢，但这不妨碍他们在每个长礼中额心与地面贴合时的那种与神灵的亲密无间，与大地的亲密无间。他们知道自己在向谁低下头颅。

　　把头颅低到尘埃里，绝非身份的卑微，而是对万物生灵的一种敬畏，以及对内心的诚实。

　　整个广场，起起伏伏的身形，间或有僧人，明黄朱红的夹杂在其中行长身礼。经过他们时，会窥见他们的眼神，黝黑的脸膛上两束明亮皎洁的光芒。在他们的唇间反复吐纳的是六字真言。

　　缓慢的穿过他们。角落里、或者干脆是在行礼的人群里，各种相机的镜头正在从不同的角度对准着那些起伏的身形。那些镜头后面的眼睛，根本无法捕捉起伏中的身影里所蕴含的意义。我亦无能为力，所以拒绝拍摄。我不愿意用相机去记录他们，因为我很清楚我的相机无法表达他们的每一个动作，以及动作中所饱含的丰沛情感。

　　我没有进入到大昭寺。立定在正门不远处，看，香火正不断的从敝开的大门里溢出来，缭绕里是转经的拥挤人群，大批的游客慢慢疏散到八廓街。

　　大昭寺供奉着文成公主从大唐带去的释迦牟尼十二岁等身佛像。在那蛮荒之地，大唐来的公主一直是半神半人的角色。想像二十左右的皇室女子，摊开手绘的地图与经文，一直日筑夜毁的庙宇在这女子的推算与布局下稳固下来，从第一支藏香一直延续到今天，千年。这样的神话只有发生在拉萨，才有可能。　

　　因为掌心垫着纸板或木板，所以行礼时手掌摩擦地面发出的声音变得整齐而响亮，此起彼落。离开很久，那些摩擦声还不绝于耳。

　　大唐，也就隐隐浮现在掌心摩擦地面时的沙沙声里。

八廊街，是沿大昭寺一圈的一个商品市场。

唐卡，那些用矿物颜料手绘的佛像图，让人心生喜欢。

在没有很好的地方安置它们之前，我不会轻易带回家去。